February 20, 2024

הבריחה האירופית המגניבה שכנראה מעולם לא שמעתם עליה

שומר אמיתי: סורבה הוא אחד המגדלורים העתיקים ביותר באסטוניה – iStockphoto

רכבתי דרך כרי דשא של פרחי בר וסוסי בר אל החוף הבלטי, ואז, כשהשביל הידרדר, השארתי את האופניים שלי מאחור והמשכתי ברגל. שפיריות מזוגגות זמזמו סביב רגלי, בעוד קורמורנים שחורים ואנפות לבנות הגיחו מתוך ערוגות הקנים כשהתקרבתי, מתנופפות בעצלתיים בשמים הגדולים לפני שהתיישבו שוב.

זה היה הקיץ הגבוה, ובכל זאת לא ראיתי אף אחד כל הבוקר. זה האי סערמה, שאליו יוצאים האסטונים לחופשות מחוץ לרשת: נוף רגוע להפליא של יערות אורנים וטחנות רוח, לילך וערער, ​​חופים בתוליים ואוכל מחווה לשולחן.

מי שלא מכיר את אסטוניה עשוי להיות מופתע לגלות שיש בה יותר מ-2,000 איים – חלקם זעירים, אחרים גדולים יותר; סערמה היא המערבית והגדולה ביותר, מאיימת לחסום את מפרץ ריגה. אבל הערפול שלהם מובן, בהתחשב בכך שהאיים היו מוקפים במסך הברזל במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20.

סערמה, פעם חלק מאזור צבאי סובייטי, הייתה אסורה לרוב האסטונים. אבל מאז 1989, הוא חזר לחיים בהדרגה. המשפחות חזרו והאוכלוסייה גדלה – אם כי היא רחוקה משיאה שלפני המלחמה, 100,000.

קפצתי על מטוס מדחף קטן לכאן מטאלין – רק 30 דקות טיסה – אבל מסלול הרבה יותר כיף יהיה לקחת את המעבורת, לנסוע או לקחת את האוטובוס לווירטסו ביבשת ולנחות על מוהו, איון קטן. מחובר לסערמה באמצעות שביל. “בפעם הבאה כדאי שתצאי לטיול בכביש,” אמרה לי מריה טמנדר כשפגשה אותי בשדה התעופה הקטן. “תוכלו לטייל ברחבי האיים במעבורת ל-Ruhnu ו-Hiiumaa, ואז בדרך חזרה לעצור במרכז המוזיקה Arvo Pärt.”

מריה נולדה בשוודיה, אבל משפחתה היא מהאי והסיפור שלה קשור קשר הדוק להיסטוריה האחרונה של סערמה. ב-1944, כשהצבא האדום דחף את הכוחות הגרמניים הכובשים בחזרה לים, נמלטו סבו וסבתו ואמו – אז בני שמונה – עם מאות אחרים בסירה לגוטלנד.

זהו אחד הרגעים המובהקים של סערמה, סיפור דלת הזזה של אלה שעזבו ושל אלה שנשארו. בשנות ה-90, חזרו מריה ואמה לתבוע בחזרה את אחוזת המשפחה שלהן במערב הרחוק של האי. בכך היא התאהבה בסערמה, רכשה בית חווה צמוד מהמאה ה-17 והפכה אותו בהדרגה למלון חינמי ויצירתי. פרישה לגמלאות.

בחוות Ratsu, ליד המלון, יש סוסים לרכוב.

בחוות Ratsu, ליד המלון, יש סוסים לרכוב.

בית המגורים של פילגוס הושלם השנה ונראה כי הוא כולל את ההתעוררות האיטית של האי. הוא שוכן על 90 דונם של אדמות חקלאיות הגובלות בביצות אגמון על שפת האגם, עם חדרי שינה בבית הראשי ובבניינים חיצוניים, ושלוש בקתות מראה מדהימות נטועות בין העצים.

יש בריכת שחייה (עם חבצלות מים – יותר בריכת שחייה) וסאונת עשן שלוקח חמש שעות עד להפעלתה. נפח מקומי הוזמן ליצוק את ידיות הדלתות ורגלי השולחן, והחדרים מרוהטים ביצירות דניות וינטג’ שמריה אספה במסעותיה.

בלב פילגוס נמצאים המסעדה והבר. עם ספות ותנור עצים בקצהו האחד, הוא שופע קנים יבשים, פרחים וענפים שנאספו על ידי מנהל המלון מארק גולדברג, עורך דין לזכויות האזרח לשעבר בניו יורק שעבר לכאן עם בעלו לחיים חדשים.

הוא מושך אורחים ותושבי האי לתפריט שנותן גאווה למרכיבים מקומיים – פסטו שום בר, קרפצ’יו סלק אדום, פורל מלוח של השף ממוצא הולנדי. כשהגעתי, נמסרה לי קערת לינגוויני עם שנטרל שנקטף ביער באותו בוקר.

סירות קאנו זמינות במלון שייקחו אתכם לאגמים סמוכים.

סירות קאנו זמינות גם במלון שייקחו אתכם לאגמים סמוכים.

קל היה להסתגל למקצבים האיטיים של האי, לקום לשחייה לפני ארוחת הבוקר על הדשא, ואז לצאת לרכיבת אופניים לפני ארוחת הצהריים. יש קאנו לקחת לאגמים סמוכים, בעוד שבחוות Ratsu השכנה יש סוסים לאוכף (הזמינו דרך פילגוס). בערב, צפיתי בשמש יוצרת משחק צל על העצים והצטרפתי למריה לטעימה מאולתרת של הג’ין של משפחתה, שאליו הצטרף בעלה, ג’ון, צלם קולנוע מוערך בחופשה מהצילומים של גלדיאטור 2 – בחייו הקודמים. , מריה הייתה מפיקת וידאו והזוג עבד יחד על ה-Wannabe של הספייס גירלז.

לילה אחד ישנתי בבקתת מראה, שמשטחיה שיקפו את השמים הגדולים ואת רשרוש קני היבשה; בבוקר זה היה כמו מחבוא לצפרות, להישאר בלי לשים לב ולזהות זנבים וזהובים בענפים בחוץ.

למרות שזו הייתה תקופה חשוכה, אמרה לי מריה, הכיבוש הסובייטי עזר לשמר את הנופים הטבעיים של האי. פילגוס יושב בקצה הפארק הלאומי וילסאנדי, שנוסד בשנת 1910 על ידי שומר מגדלור ואחד משמורות הציפורים הראשונות בעולם – קילומטרים של אדמות ביצות, איים ואוקיינוס ​​לטיולים, קמפינג ושייט קיאקים בין החי והצומח המגוונים, כולל איילים, כלבי ים אפורים. וסחלבים (visitestonia.com).

תפריט המסעדה עושה את המרב מחומרי הגלם המקומיים

תפריט המסעדה עושה את המרב מחומרי הגלם המקומיים

מריה וג’ון רצו להראות לי חלק מהאי, אז נסענו בכבישים ישרים שנבנו כדי לשאת טילים בליסטיים, והגענו לבירה קורסארה, בדיוק כשהמקומיים יצאו לפסטיבל האופרה השנתי בטירה. . זוהי נוכחות ענקית עם חפירים רחבים ואגדות של כמרים מוקפים חומה, כמו גם מוזיאון העוקב אחר ההיסטוריה של האי, שחלק גדול ממנו מוקדש למעשיו מהמאה ה-20.

Kuressaare עצמה היא עיירה יפה של בתי עץ עם גגות אבץ מעוקלים. יש בר בירה טוב, Poide Grillhouse (poidegrill.ee), וקניתי כמה סכיני חמאה מעץ וקופסת תכשיטים מעץ אלון מחנות היצירה Pallopsoni (אבל תחסוך מקום לחנות היצירה בנמל התעופה של טאלין, שם שאזתי אז יין ריבס בשקיות ). וריבת אשחר הים). בדרך חזרה עצרנו במוזיאון חוות Mihkli, אוסף של מבנים עם קש שבו קל היה לדמיין את קיומם של וולטון לפני כמה עשורים, כשחיי היומיום כללו חידוד חרמשים ורתימת שוורים (saaremaamuuseum.ee). .

סלון

מלון פילגוס רזידנס שוכן על 900 דונם של קרקע חקלאית, עם בריכת שחייה באתר וסאונת עשן.

ביום האחרון שלי נסענו בסירה עם אחת מחברותיה של מריה, מורה בדימוס בשם אייבר קאלאס, מקפצת על הגלים ושותה פחיות קרות של בירה Tuulik (00372 56490503 להזמנה). אייבר הצביע על צריחי כנסיות מימי הביניים ומגדל שמירה חלוד מהתקופה הסובייטית. “באמת צריך להסיר את זה”, אמר. “עכשיו זה זמן אחר.”

על הסיפון היו לנו זוג צעיר מטאלין, האנה וסילבר, שנולדו באסטוניה העצמאית, שבילו כמה שבועות בנדידה בין בתי הקיץ של חברים. הם אמרו לי שיותר ויותר מבני גילם עוזבים את העיר כדי לחיות באופן עצמאי בכפר. כשמשקיף על נופיה הפראיים של סערמה, בערפל הכפרי ובריזת הים, הבנתי לגמרי למה.

חִיוּנִי

ריק ג’ורדן היה אורח ב-Pilguse Residency (00372 454 5445; pilguse.com), שמציע חדרים זוגיים החל מ-100 פאונד.

Wizz Air (wizzair.com) ו-Ryanair (ryanair.com) מציעות שתיהן טיסות ישירות מלונדון לטאלין החל מ-56 פאונד הלוך ושוב. משם נסיעה של כחמש שעות לסערמה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *