February 15, 2024

פרטי מעצב – WWD

אולי זה אביב, אבל זה לא מנע ממעצבי יום הגבר בניו יורק לשחרר את החליפות. למרות שההשקפה שלהם על עיקר בגדי הגברים הייתה הכל מלבד מסורתית, המגמה לחייטות ניכרה בחלון הראווה שהחל את שבוע האופנה בניו יורק ביום שישי.

יום הגברים של ניו יורק, שנוצר על ידי Agentry PR ובחסות הפעם על ידי Hilldun Corp., הציג 10 מעצבים בשני מפגשים נפרדים: A.Potts, B|M|C, Clara Son, Kent Anthony, Terry Singh, Raleigh Workshop, Sebastien Ami . , Skyco, The Salting ו-Tarpley.

מראה רשמי הגיע בצורות שונות: מהטוקסידו הרגיל מעל חולצת משי רשמית ב-B|M|C ועד לחצאיות קצרות שנלבשו עם ז’קטים רשמיים ב-Terry Singh. הנה כמה מהדגשים:

יש ל א. פוטסהמעצב אהרון פוטס קיבל השראה מרחובות ניו יורק כדי ליצור קולקציה שיוצרת איזון בין האורבני לחיק הטבע.

“האוסף הזה, קראתי לו ‘אדמה עירונית'”, אמר. “היה לי את החזון הזה של כשאתה הולך ברחוב בניו יורק, הבטון – הוא די גס – אבל אז אתה רואה את המעט ירוק הזה יוצא מבעד לסדק. זה קצת מהרוח הזו שרציתי ללכוד.

ההשראה הגיעה בפלטת הצבעים של הקולקציה, המציגה יצירות נייבי ושחור עם סגנונות תפוז ניאון ועלי זהב.

כשהמעצב עבר לכיוון לבוש קז’ואל יותר, הוא השיק כמה סגנונות שהוא תיאר כ”חליפות שיק-קז’ואל”, שהיו חלקים מחויטים רכים שנעשו בסגנון שחור ומראה ג’ינס אוברסייז.

A.Potts RTW אביב 2024

באדיבות א. פוטס

קנט אנטואן השתמשו היטב ברקע המסלול והשדה שלהם לקראת האביב, ושאבו ממנו השראה לסגנונות מעט מותאמים.

“תראה חבורה של דברים שמזכירים את האנרגיה והתחושה של מרוץ ה-100 מטר, את התנועה והנזילות ואת המבנה הפיזי של המסלול”, הסביר. “אז הקווים האנכיים החזקים מעין מופשטים בחלק מהמראות כאן. ובמבטים אחרים, אנחנו מתחילים להיכנס יותר למבנה היצירה. עבדנו עם הצללית הקלאסית שלנו, אז ז’קטים קצרים יותר, רגליים ארוכות יותר וכתפיים רחבות יותר – שמזכירים קצת מבנה גוף אתלטי או גוף של אצן קצר.

אנתוני השתמש בדוגמה של פסים אנכיים על חלקים כמו ז’קט כחול קובלט מובנה וחולצות מכופתרות עם שרוולים קצרים כדי לקשור את החלקים יחד עם השראת האתלטיקה.

המעצב ציין כי חלקי המפתח שלו היו מראה עור עם חרוזים שלדבריו מעורר את האנרגיה הגבוהה של מסלול, כמו גם חלק עליון שחור מעוצב עם פנתרים מצוירים ביד, שקרץ לניסיון שלו באמנויות היפות.

קנט אנתוני RTW אביב 2024

קנט אנתוני RTW אביב 2024

באדיבות קנט אנתוני

טרי סינג המשיך במשימתו לתמוך בחצאיות גברים, שאותן קיבל השראה לעשות בהתבסס על פוסט של עוקב.

“לפני שנתיים בחור צעיר מברזיל שלח לי הודעה ואמר שהוא אוהב את העבודה שאני עושה”, אמר סינג. “אבל בברזיל הוא לא יוכל ללבוש אותם, כי למרות שברזיל פתוחה מבחינה תרבותית ודתית, חצאיות גברים לא יעבדו עבורו בקרב משפחתו וחבריו”.

סינג לקח את ההשראה הזו ונתן לה טוויסט צבאי כדי ליצור חצאיות בהשראת שימוש מעוצבות בגוון ירוק צבאי עם שכבות ודשים מרובים. הוא גם הסתכל על מדי הוקי כדי ליצור חצאיות בסגנון ספורטיבי.

המעצבת גם רצתה להציג אפשרות של חליפת חצאית קצרה לגברים, תוך השראה מהחליפות הקצרות הזמינות לנשים.

“אנחנו צריכים להפוך חצאיות לפריט יומיומי לגברים”, אמר. “כמו, למה יש לנו רק מכנסיים? אני ממשיך לעבוד על זה כל שנה ובכל אוסף, אז נמשיך.

טרי סינג RTW אביב 2024

טרי סינג RTW אביב 2024

באדיבות טרי סינג

ברנדון מרפי הציע את הגרסה המסורתית ביותר של בגדים מותאמים אישית עבורו B|M|C מנחת אביב. העונה הוא השתמש במשי ושאר “טקסטיל אלגנטי” בכל דבר, החל ממעילים ארוכים ועד למכנסיים בגזרה גבוהה עם ז’קטים תואמים. היו חולצות עם צווארון צעיף ששיחקו על צללית הז’קט הקלאסית, אבל “יותר נוחות”, לדבריו – עוד סימן היכר של קו האביב.

מרפי כלל ז’קט קצוץ על מכנסיים קצרים עם קפלים כפולים עם חגורה מאחור כדרך להסתובב בין בגדי הרחוב והן לחייטות. הוא השתמש באותו טיפול בחגורה על חליפת משי לבנה.

“האוסף הזה הוא חקירה של ביטחון עצמי וחושניות”, אמר. “בשבילי, בגדים הם חלק בלתי נפרד מהזהות שלי ומכתיבים את מצב הרוח שלי ואת ההרגשה שלי”.

B|M|C RTW אביב 2024

B|M|C RTW אביב 2024

באדיבות B|M|C

בין אם הם אמני אוונגרד אירופיים לאחר מלחמת העולם השנייה או מעצבים אמריקאים לאחר מגיפה, יוצרים רבים עזבו את ניו יורק לאחר אירועים משנים חיים כדי לחבק את הגבולות השלווים יותר של לונג איילנד. זה מה שקרה למייקל וורד ומנאל גרסיה אספחו, המנהלים הקריאטיביים של הַמלָחָה, שעברה מזרחה לסטודיו שליו וגדול יותר כדי ליצור את קולקציית האביב שלה.

במהלך התצוגה הראשונה שלהם בשבוע האופנה בניו יורק, הצמד חיפש את הציירת בטי פרסונס ואת היישומים שלה של פסים גולמיים ומעודנים כאחד על עץ ואבן כנקודת מוצא לפיתוח הבדים שלהם לאיסוף חסר מגדר.

כבר ידועים בטוניקות ובקפטנים שלהם, הזוג הנשוי פיתח את המראה שלהם העונה על ידי משחק עם קו הצוואר ושימוש בצבעים עזים כדי לעדכן את הפלטה הנייטרלית. סרבל כלל פרופורציות גדולות מדי עם רגל רחבה במיוחד וכיסים בצורת U, המוצעים בצבעי חאקי ונייבי. “אלה המדים החדשים לעונה”, אמר וורד. בנוסף, הם השתמשו בבד טוויד צבעוני במגוון סגנונות, החל ממעילים ועד מכנסיים קצרים, אך שילובו עם חאקי מסורתי כדי לתת לפריטים תחושה רעננה.

מליחה RTW אביב 2024

מליחה RTW אביב 2024

באדיבות מליחה

סדנת ראלי יש לו עסק מצליח מסחרית, אבל מה שוויקטור ליטביננקו הביא למצגת החמישית שלו בשבוע האופנה בניו יורק לא היה זה. במקום זאת, הקריאייטיב של Raleigh, North Carolina הציע מבחר של יצירות מיוחדות במינן שיצר בסטודיו שלו עבור – ועם – חבריו והמוזות שלו.

“זה באמת אוסף של שיתופי פעולה”, אמר. לדוגמה, חבר פסל טפטף מתכת מותכת על בד ויצר חורים, וליטוויננקו הכין ממנו ז’קט ומכנסיים. כמו כן, הוא בנה בלייזר מיוחד במינו עם תוויות מבחוץ מחתיכת טוויד של האריס משנת 1959 עבור חבר אמן אחר וזוג ג’ינס מודפס מעונב עבור אחר. לדבריו, שיתופי פעולה משפיעים על המוכן ללבישה שלו.

אבל גם אם העבודות האלה היו יותר כמו פרויקטים אמנותיים, ליטוויננקו חייב גם להתפרנס. אז הוא גם ניצל את המצגת כדי להציג ג’ינס של 100 דולר תוצרת אמריקה, ה-R100. “עבדתי על זה כבר 10 שנים”, אמר.

Raleigh RTW סדנת אביב 2024

Raleigh RTW סדנת אביב 2024

באדיבות Raleigh Workshop

העולה החדשה של NYMD, טארפלי ברוקס ג’ונס, הציג את קולקציית הפתיחה שלו עבור המותג שלו טרפליהכותרת המתאימה “תוכנה” – עם הרעיון של ניצול וקונטקסטואליזציה מחדש של בדים טבעיים כגון כותנה אורגנית ומצעים כדי להפוך אותם לבגדים טכניים המכוונים לחלל השימוש.

כל לוק היה ריף או מם מעברו של ג’ונס, כמו האיכר מטנסי בשבוע האופנה, שלבש ז’קט טכנולוגי שנלבש מעל אנורק ומכנסיים קצרים טכנולוגיים עם כיסים גדולים עם רוכסנים; המטייל שהשלים את הטיפוס שלו על הר ריינאייר – בז’קט טכני חסום בצבע עם כמה כיסי מטען טכניים (חלקם אוברסייז) – ואז הראפר שערך מסיבת CFDA, בקפוצ’ון נעים בסריג וופל ומכנס טכני שחור, נוח bridge pieces Loungewear מעורבב עם פרטים מעודנים וטכניים.

חלקי המפתח כללו ‘ז’קט ציד’ (או ז’קט איכר) עשוי מפשתן אורגני, קפוצ’ון וופל שמנת וביצוע חליפה של ג’ונס – זה עם ז’קט אריג מחויט אסימטרי, חבילה טכנית ומכנסיים תואמים עם נצמדים. חזור. התחתית.

המעצב חשף שהוא ישיק טווח נשים, עם תאריך יעד לאוקטובר.

Tarpley RTW אביב 2024

Tarpley RTW אביב 2024

באדיבות טרפלי

עולה חדש נוסף ל-NYMD היה סבסטיאן עמי, בעיצוב משותף של האמן והמעצב האיטי-אמריקאי Sébastien Amisial ואשתו מריאן Brehmer Amisial. המותג המבוסס בלוס אנג’לס אולי חדש יחסית, אבל כבר השתלט עליו Ssense ולובש אותו ג’סטין ביבר. המותג הושק בשנת 2017 אך החל לשגשג באמת רק בעידן ה-COVID-19.

המותג מתמקד בביגוד בהשראת וינטג’, שואב השראה מעיצוב אמריקאי של אמצע המאה, תועלתנות גרמנית, ובגדי עבודה יפניים בהשראת מנגה שונן. בעבודת יד בלוס אנג’לס, הקולקציות של הצמד ידועות בחולצות הטי הרגועות שלהן, מכנסי הקפלים הקצרים והחולצות באורך בינוני.

המסר של העונה התרכז ב”ביחד” עם הרעיון שניתן לערבב בין כל פריט. מעילי ג’ינס קצוצים עם גזרה מעט מגושמת, מעילי עייפות אוברסייז עם אותם בדים ששימשו על מעילי ה-M65 הקלאסיים (מתקופת וייטנאם), מכנסי קרגו מתחת לברך עם כיסי מטען גדולים ומכנסי אוברסייז קפלים היו חלק מההיילייטס.

עיצוב בולט נוסף היה סגנון של חולצה עם שרוולים דמויי קימונו, עשויה מטקסטיל כותנה המזכיר חולצה מהאיטי מסורתית, בגימור עם דוגמה דמויית וו במרכזה. התייחסות נוספת לגידולה האיטי ניתן לראות בצעיפים העשויים מבד כותנה, המעוטרים על ז’קט צבאי קלאסי.

Sébastien Ami RTW אביב 2024

Sébastien Ami RTW אביב 2024

באדיבות סבסטיאן עמי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *